ok. 10 m
Słońce
III, IV
średnia, przeciętnie piaszczysto-gliniasta
pojedynczo lub w grupach
Pamiętaj, aby przed posadzeniem roślin upewnić się, którędy prowadzone są instalacje podziemne i napowietrzne.
W pierwszej kolejności warto usunąć chwasty, a w szczególności: perz, powój, skrzyp. Najlepiej i najskuteczniej zrobić to poprzez zastosowanie środka chemicznego np. ZIEMOVIT Agrosar 360 SL, który pomoże zwalczyć chwasty jedno i dwuliścienne. Odchwaszczanie chemiczne należy wykonać ok. 4 tygodni przed posadzeniem rośliny. Chwasty możemy usunąć również metodą mechaniczną np. przekopać teren za pomocą wideł amerykańskich i dokładnie oczyścić z niepożądanych kłączy. Jest to jednak metoda bardzo pracochłonna. Należy również oczyścić grunt z nieczystości np. pozostałości po budowie i gruz.
Zaleca się sprawdzić na jakiej glebie będziemy sadzić roślinę aby móc zapewnić jej jak najlepsze warunki do wzrostu np. poprzez poprawę struktury czy wzbogacenie w substancje organiczne. Jeśli mamy glebę zwięzłą, gliniastą nieprzepuszczalną wówczas możemy dodać piasku lub żwiru a resztę dołu wypełniamy miejscową ziemią zmieszaną z torfem odkwaszonym np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Jeśli gleba jest piaszczysta i sucha należy dodać glinę lub odkwaszony torf np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Gleby przeciętne warto przekopać, co usprawni ukorzenienie się roślin.
Za pomocą szpadla wykopujemy dołek, dostosowany do wielkości rośliny zazwyczaj o średnicy ok. 1,5 krotnie większej niż bryła korzeniowa i głębokości ok 1,5 raza większej od wysokości bryły korzeniowej, tak, aby można było swobodnie włożyć w dołek roślinę i obsypać bryłę korzeniową ziemią. Za pomocą szpadla wzruszamy glebę na dnie oraz na ścianach dołka w celu ułatwienia wzrostu korzeniom.
Rośliny, produkowane w donicach przed posadzeniem powinny zostać na kilka minut (10-30) zanurzone w wodzie, aby ułatwić wyjęcie bryły korzeniowej z pojemnika oraz aby podłoże dobrze nasiąkło. Podczas wyjmowania staramy się nie rozbijać bryły korzeniowej, jedynie rozluźniamy ją ręką. Jeśli po wyjęciu bryły, zauważymy że korzenie są mocno zbite i pozwijane, zalecamy ponacinać je nożem lub sekatorem. Zabieg ten pozwoli na lepsze przyjęcie się korzeni w gruncie.
Należy pamiętać, że roślinie nie można zmieniać poziomu gleby a szyjka korzeniowa (ciemny ślad na pniu rośliny gdzie styka się z glebą w doniczce) nie może być przysypana glebą, w innym przypadku roślina zostanie zaduszona. Dlatego sadzimy roślinę na takiej samej głębokości na jakiej rosła dotychczas. Lepiej nawet aby była wyżej ze względu na osiadanie gruntu. Roślinna powinna być wypoziomowana, dlatego zaleca się sadzić ją przy pomocy dwóch osób.
Dno dołka wypełniamy np. odkwaszonym torfem np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna a po umieszczeniu bryły korzeniowej dosypujemy ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna do połowy wysokości. Dzięki temu nowe korzenie będą miały odżywcze podłoże. Resztę uzupełniamy ziemią miejscową którą dobrze ubijamy wokół posadzonej rośliny oraz formujemy płytką „misę” (o średnicy 2 razy większej niż bryła korzeniowa) dzięki niej roślina będzie zatrzymywała wodę i pobierała do korzeni. Pierwsze podlewanie najlepiej wykonać zaraz po skończeniu sadzenia. Jeśli jest to wiosna, lub lato pamiętaj aby podlać obficie.
Nawożenie rośliny zaleca się przeprowadzić w trakcie sadzenia lub po 4-6 tygodniach od posadzenia, po przyjęciu się systemu korzeniowego w glebie. Jeśli sadzimy rośliny jesienią nawozimy je dopiero wiosną .
Przestrzeń wokół rośliny należy wyściółkować rozdrobnioną korą najlepsza jest sosnowa, przekompostowana, bez śmieci i gałązek o frakcji (20-80 mm), która jednocześnie zapewni odpowiednie pH gleby iglaków. Warstwa ta nie powinna mieć więcej niż 5-8 cm grubości. Zalecane jest też ściółkowanie kompostem ale z zachowaniem odstępu od nasady pnia ok. 2,5-5 cm. Można również zastosować warstwę kamyków ozdobnych o wysokości ok. 3 cm. Wszystkie metody ściółkowania ochronią roślinę przed wysychaniem, nadmiernym rozrostem chwastów oraz zamarzaniem gleby.
Jeśli widźmy, że roślina posiada suche lub uszkodzone pędy, należy wykonać ciecie sanitarne po posadzeniu
Coroczne na wiosnę w celu ograniczenie rozwoju chwastów i parowania wody z gleby. Najlepiej wykorzystać do tego korę z drzew iglastych- sosna (z liściastych jest toksyczna), torf wysoki np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny, trociny przekompostowane lub kamyk.
W przypadku drzew uprawianych w pojemnikach, zleca się aby na jedną roślinę zużyć ok 5-20 litrów wody na roślinę w zależności od jej rozmiarów.
Nowo posadzone drzewa:
2-3 lata po posadzeniu drzewa rozwijające się prawidłowo potrzebują:
W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać w odstępie 2 tygodniowym.
Pamiętajmy aby ostatnie nawożenie azotem wykonać do lipca/połowa sierpnia. Stosowanie nawożenia po tym terminie spowodujemy pobudzenie roślin do wzrostu, które nie zdąża się przygotować do zimy i będą później ulegały przemarzaniu.
Pamiętajmy: Cięcie korygujące i sanitarne (polega na usuwaniu chorych i zamarłych pędów, suchych gałęzi) nie powinno się wykonywać wiosną, że względu na wycieki soków z ran. Należy do roślin „płaczących”. Zabieg taki bardzo osłabia rośliny.
Najlepiej jest ciąć po wypuszczeniu pierwszych liści – czerwiec. Drugim terminem jest środek zimy (do końca stycznia/początku lutego) w dni bezmroźne i suche
szkodniki: mszyce, przędziorek, nornice; choroby bakteryjne; mączniak prawdziwy, rdza- zwalczanie przez usuniecie porażonych pędów liści itd. - zwalczamy przez usuniecie uszkodzonych pędów i liści oraz zastosowanie oprysku ABDICO
W pierwszych 2- 4 latach uprawy zabezpieczamy przed wiatrem i mrozem poprzez osłonięcie korony – białą agrowłóknina, gotowymi osłonkami lub słomianymi matami. W mroźne zimy należy ja okrywać na terenach na wschód od Wisły- szczególnie Suwalszczyzna.