Lilak pospolity

• Rośliny uprawiane w donicach/pojemnikach: przez cały okres wegetacyjny (zachodnia Polska: marzec - listopad; północno wschodnia Polska: kwiecień - październik). Należy dostosować termin do momentu rozmarznięcia gruntu.
• Zalecany termin sadzenia: od końca kwietnia do maja, lub od sierpnia do listopada.

Pamiętaj, aby przed posadzeniem roślin upewnić się, którędy prowadzone są instalacje podziemne i napowietrzne.
W pierwszej kolejności warto usunąć chwasty, a w szczególności: perz, powój, skrzyp. Najlepiej i najskuteczniej zrobić to poprzez zastosowanie środka chemicznego np. ZIEMOVIT Agrosar 360 SL, który pomoże zwalczyć chwasty jedno i dwuliścienne. Odchwaszczanie chemiczne należy wykonać ok. 4 tygodni przed posadzeniem rośliny. Chwasty możemy usunąć również metodą mechaniczną np. przekopać teren za pomocą wideł amerykańskich i dokładnie oczyścić z niepożądanych kłączy. Jest to jednak metoda bardzo pracochłonna. Należy również oczyścić grunt z nieczystości np. pozostałości po budowie i gruz.
Zaleca się sprawdzić na jakiej glebie będziemy sadzić roślinę aby móc zapewnić jej jak najlepsze warunki do wzrostu np. poprzez poprawę struktury czy wzbogacenie w substancje organiczne. Jeśli mamy glebę zwięzłą, gliniastą nieprzepuszczalną wówczas możemy dodać piasku lub żwiru a resztę dołu wypełniamy miejscową ziemią zmieszaną z torfem odkwaszonym np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Jeśli gleba jest piaszczysta i sucha należy dodać glinę lub odkwaszony torf np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Gleby przeciętne warto przekopać, co usprawni ukorzenienie się roślin.
Za pomocą szpadla wykopujemy dołek, dostosowany do wielkości rośliny zazwyczaj o średnicy ok. 1,5 krotnie większej niż bryła korzeniowa i głębokości ok 1,5 raza większej od wysokości bryły korzeniowej, tak, aby można było swobodnie włożyć w dołek roślinę i obsypać bryłę korzeniową ziemią. Za pomocą szpadla wzruszamy glebę na dnie oraz na ścianach dołka w celu ułatwienia wzrostu korzeniom.
Rośliny, produkowane w donicach przed posadzeniem powinny zostać na 20-30 minut zanurzone w wodzie, aby ułatwić wyjęcie bryły korzeniowej z pojemnika oraz aby podłoże dobrze nasiąkło. Podczas wyjmowania staramy się nie rozbijać bryły korzeniowej, jedynie rozluźniamy ją ręką. Jeśli po wyjęciu bryły, zauważymy że korzenie są mocno zbite i pozwijane, zalecamy ponacinać je nożem lub sekatorem. Zabieg ten pozwoli na lepsze przyjęcie się korzeni w gruncie.
Należy pamiętać, że roślinie nie można zmieniać poziomu gleby a szyjka korzeniowa (ciemny ślad na pniu rośliny gdzie styka się z glebą w doniczce) nie może być przysypana glebą, w innym przypadku roślina zostanie zaduszona. Dlatego sadzimy roślinę na takiej samej głębokości na jakiej rosła dotychczas. Lepiej nawet aby była wyżej ze względu na osiadanie gruntu.
Dno dołka wypełniamy np. odkwaszonym torfem np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna, a po umieszczeniu bryły korzeniowej dosypujemy ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna do połowy wysokości. Dzięki temu nowe korzenie będą miały odżywcze podłoże. Resztę uzupełniamy ziemią miejscową którą dobrze ubijamy wokół posadzonej rośliny oraz formujemy płytką „misę” (o średnicy 2 razy większej niż bryła korzeniowa) dzięki niej roślina będzie zatrzymywała wodę i pobierała do korzeni. Pierwsze podlewanie najlepiej wykonać zaraz po skończeniu sadzenia. Jeśli jest to wiosna, lub lato pamiętaj aby podlać obficie.
Nawożenie rośliny zaleca się przeprowadzić w trakcie sadzenia lub po 4-6 tygodniach od posadzenia, po przyjęciu się systemu korzeniowego w glebie. Jeśli sadzimy rośliny jesienią nawozimy je dopiero wiosną .
Przestrzeń wokół rośliny należy wyściółkować rozdrobnioną korą najlepsza jest sosnowa, przekompostowana, bez śmieci i gałązek o frakcji (20-80 mm). Warstwa ta nie powinna mieć więcej niż 5-8 cm grubości. Zalecane jest też ściółkowanie kompostem ale z zachowaniem odstępu od nasady pnia ok. 2,5-5 cm. Można również zastosować warstwę kamyków ozdobnych o wysokości ok. 3 cm. Wszystkie metody ściółkowania ochronią roślinę przed wysychaniem, nadmiernym rozrostem chwastów oraz zamarzaniem gleby.
Jeśli widzimy, że roślina posiada suche lub uszkodzone pędy, należy wykonać ciecie sanitarne po posadzeniu.

Coroczne na wiosnę w celu ograniczenie rozwoju chwastów i parowania wody z gleby. Najlepiej wykorzystać do tego korę z drzew iglastych- sosna (z liściastych jest toksyczna), torf wysoki np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny , trociny przekompostowane lub kamyk. 

• Zależy od bardzo wielu czynników np. pory roku, aktualnej pogody, występujących warunków glebowych oraz wymagań danego gatunku jak i odmiany. Rośliny nowo posadzone, wymagają większego zapotrzebowania na wodę, niż te które po 3-4 latach dobrze się już ukorzeniły. Należy monitować stan wilgotności gleby i dostosować do tego podlewanie. Najlepszą porą jest wieczór lub wcześnie rano. Nigdy nie podlewajmy w ciągu dnia a w szczególności w upalne dni, gdyż krople wody pozostające na liściach skupiają promienie słoneczne i w ten sposób dochodzi do poparzenia rośliny. Nowo posadzone rośliny należy obficie nawodnić. Zaleca się podlewać rośliny do połowy jesieni, a w przypadku spadku temperatury należy ograniczyć. Ostatnie podlewanie powinno być obfite. Dzięki temu jest dużo większa szansa na lepsze przezimowanie. 
• Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca się regularne nawadnianie szczególnie w czasie intensywnego wzrostu (wiosna, lato) oraz podczas upałów.
• Młode krzewy podlewamy przez pierwsze 2 tygodnie 3 razy w tygodniu. 
• 1-4 rok od posadzenia: należy podlewać przynajmniej co 3-5 dni w okresach gdy deszcz nie pada, co 5-10 dni w przypadku deszczowej pogody. Czyli podlewamy dużymi porcjami wody 15-40 litrów wody na roślinę w zależności od rozmiarów tak by nasączyć warstwę gleby na głębokości 30-40 cm. Nie podlewamy często i małymi ilościami wody, gdyż powoduje to jedynie zwilżenie górnej warstwy gleby, w której nie występują korzenie. Powtarzany taki błąd spowoduje, że korzenie roślin będą rosły ku górze, co zwiększy ich podatność na susze. Ważne jest aby nie podlewać pod samym pniem rośliny, gdyż aktywne korzenie sięgają poza średnicę bryły. Ręczne podlewanie jest zabiegiem czasochłonnym dlatego zalecane jest założenie systemu nawadniającego- linii kroplującej. 
• po 3-4 latach od posadzenia: gdy roślina się już ukorzeni zaleca się podlewanie o wiele rzadsze niż po posadzeniu, przynajmniej co 5-7 dni w okresach gdy nie pada deszcz, oraz co 7-14 dni w przypadku deszczowej pogody uwzględniając zasadę- rzadziej a więcej.
• W przypadku krzewów uprawianych w pojemnikach, zleca się aby na jedną roślinę zużyć ok 5-20 litrów wody na roślinę w zależności od jej rozmiarów.

Nowo posadzone krzewy:

• potrzebują nawożenia: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY – w zależności od wielkości rośliny 20-30 g nawozu dokładnie wymieszać z około 10l podłoża, w które będzie wsadzana roślina lub 30-40g/m² równomierne rozrzucić wokół zasięgu korony krzewu, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni.

2-3 lata po posadzeniu, krzewy rozwijające się prawidłowo potrzebują:

• nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY– dawkowanie: do 120-150 g/m², rozsypać równomierne wokół zasięgu korony krzewu, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni
• nawożenie letnie od końca lipca do początku sierpnia: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY - dawkowanie: do 120-150 g/m², rozsypać równomierne wokół zasięgu korony krzewu, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni

W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać w odstępie 2 tygodniowym.

• W celu poprawy warunków wzrostu jak i zabieganiu rozwojowi chorób zaleca się stosowanie ZIEMOVIT Nawóz płynny do roślin zielonych – dawkowanie: 100-200 ml na 5 l wody – podlewanie powtarzać parę razy w sezonie.

Pamiętajmy aby ostatnie nawożenie azotem wykonać do lipca/połowa sierpnia. Stosowanie nawożenia po tym terminie spowodujemy pobudzenie roślin do wzrostu, które nie zdąża się przygotować do zimy i będą później ulegały przemarzaniu.

• Cięcie po kwitnieniu (czerwiec)- ścinamy przekwitłe kwiatostany, aby nie dopuścić do zawiązania się nasion (osłabiają roślinę). Należy pamiętać, ze lilak kwitnie na pędach zeszłorocznych, a pąki zawiązuje latem. Jeśli przytniemy te krzewy przed kwitnięciem – nie zakwitną. Kwiatostany usuwamy poprzez obcięcie gałązek do wysokości pierwszego pędu bocznego skierowanego na zewnątrz. Ścinamy tuz powyżej miejsca rozgałęzienia się pędów.
• Zalecamy przeprowadzenie cięcia prześwietlającego które polega na usuwaniu chorych i zamarłych pędów, suchych oraz krzyżujących się gałęzi oraz wilków z podkładek (odrostów korzeniowych) 
• Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem, powyżej paka lub rozgałęzienia. Cięcie powinno być ukośne, tak by najwyższe miejsce znajdowało się nad pąkiem.

szkodniki: mszyce- zwalczamy przez usuniecie uszkodzonych pędów i liści oraz zastosowanie oprysku ABDICO; miniarki, gąsienica, czerwce- zwalczamy je opryskując preparatami chemicznymi
choroby bakteryjne: bakterioza lilaka, zaraza lilaka, mączniak prawdziwy, rdza- zwalczanie przez usunięcie porażonych pędów liści itd. oraz zastosowanie oprysku odpowiednim środkiem

Nie trzeba zabezpieczać.