Jeżyna bezkolcowa

Szybkorosnąca roślina o pokroju kępiastym, wysokości i szerokości do 3 m. Ze względy na pokładające się pędy zalecane jest stosowanie podpór lub krat. Owocuje wyłącznie na dwuletnich pędach (dlatego trzeba dbać o ich kondycję). W okresie od sierpnia do września daje bardzo duże i bardzo ciemne owoce, które charakteryzują się specyficznym, słodko-kwaśnym i cierpkim smakiem.  Świetnie nadają się do wykorzystania na przetwory i wino. 

• Black Satin – silnie rozrastająca się i obficie owocująca jeżyna, kwitnąca w czerwcu. O okresie sierpień/wrzesień wydaje duże, słodkie owoce.
• Black Swan – owocuje od sierpnia do września. Nie daje uciążliwych odrostów korzeniowych.
• Orkan – silnie rozrastająca się, wymaga dużej ilości podpór. Owoce o dużych rozmiarach mają dość kwaskowaty smak. Odmiana nieodporna na mróz.
• Thornfree – obficie owocuje, nie wytwarza żadnych odrostów korzeniowych. Kwitnie późno –
w połowie czerwca – owoce zbiera się we wrześniu.

• Rośliny przeznaczone do produkcji owoców należy sadzić od końca marca do początku maja.
  
  
• Rośliny uprawiane w donicach/pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny (zachodnia Polska: marzec - listopad; północno wschodnia Polska: kwiecień - październik). Przed sadzeniem należy się upewnić, że grunt jest rozmarznięty. 

Pamiętaj, aby przed posadzeniem roślin sprawdzić, którędy prowadzone są instalacje podziemne i napowietrzne! W celu ograniczenia pokładania się pędów, zalecamy sadzenie z użyciem podpór.

• Upewnij się, że grunt jest rozmarznięty. Oczyść ziemię ze wszystkich nieczystości, np. pozostałości po budowie!

• W pierwszej kolejności usuń chwasty, w szczególności: perz, powój, skrzyp. Odchwaszczanie chemiczne wykonaj na ok. 4 tygodnie przed posadzeniem rośliny. Najlepiej i najskuteczniej zrobisz to przy użyciu środka chemicznego np. ZIEMOVIT Agrosar 360 SL, który pomoże zwalczyć chwasty jedno i dwuliścienne.

• Odchwaszczanie możesz też wykonać mechanicznie – za pomocą wideł amerykańskich – jednak zajmie to dużo więcej czasu.

• Sprawdź rodzaj gleby, na której chcesz posadzić porzeczkę. Jeśli nie jest odpowiednia, możesz poprawić jej strukturę lub wzbogacić ją o brakujące substancje organiczne.

• Za pomocą szpadla wykop dołek dostosowany do wielkości rośliny. Zazwyczaj jego średnica jest 1,5 krotnie większa od bryły korzeniowej. Aby swobodnie włożyć roślinę, powinieneś zadbać też o odpowiednią głębokość wykopu – najlepiej, gdy będzie 1,5 raza większa od bryły.

• Pamiętaj, aby poluźnić glebę na dnie oraz ścianach dołka. Takie postępowanie ułatwi wzrost korzeniom porzeczki.

• Jeśli gleba jest zwięzła, gliniasta i nieprzepuszczalna, możesz dodać piasku lub żwiru. Resztę dołu wypełnij miejscową ziemią zmieszaną z torfem odkwaszonym np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony.

• Jeśli gleba jest piaszczysta i sucha, wymieszaj ją z gliną lub odkwaszonym torfem np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Gleby przeciętne warto przekopać, by polepszyć ukorzenianie się roślin.

• Roślinę zakupioną w donicy powinieneś przed posadzeniem zanurzyć na 20-30 minut w wodzie. Podłoże dobrze nasiąknie, a to ułatwi wyjęcie bryły korzeniowej z pojemnika. Podczas przekładania rośliny, bryłę lekko rozluźnij ręką. Jeśli zauważysz, że korzenie są mocno zbite i pozwijane, ponacinaj je nożem lub sekatorem. Zabieg ten pozwoli na lepsze przyjęcie się korzeni w gruncie.

Pamiętaj, że roślinę hodowaną w donicy, sadzi się w dole o takiej wielkości, jaką miała donica. Szyjka korzeniowa (ciemny ślad na pniu rośliny, gdzie styka się w doniczce z glebą) nie może być przysypana ziemią. W innym przypadku roślina zostanie zaduszona.

• Przygotuj ziemię do zaprawienia dołu, np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna. Po umieszczeniu bryły korzeniowej dosyp do połowy dołka ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna. Dzięki temu nowe korzenie będą miały odżywcze podłoże. Resztę uzupełnij ziemią miejscową. Dobrze ją ubij wokół posadzonej rośliny oraz uformuj płytką „misę”( o średnicy 2 razy większej niż bryła korzeniowa).

• Pierwsze podlewanie najlepiej wykonać zaraz po skończeniu sadzenia. Jeśli jest to wiosna lub lato, pamiętaj, aby obficie podlać.

• Jeśli widzisz, że roślina posiada suche lub uszkodzone pędy, wykonaj cięcie sanitarne.

• Przestrzeń wokół rośliny wyściółkuj rozdrobnioną korą. Najlepsza jest kora sosnowa, przekompostowana, bez śmieci i gałązek o frakcji 20-80 mm. Ułożona warstwa nie powinna mieć więcej niż 5-8 cm grubości. Oprócz kory, możesz wykorzystać torf wysoki, np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny.
• Zalecane jest też ściółkowanie kompostem, ale z zachowaniem odstępu od pnia ok. 2,5-5 cm. Można również zastosować warstwę kamyków ozdobnych o wysokości ok. 3 cm.
• Ściółkowanie należy wykonywać każdego roku na wiosnę. Ochroni to roślinę przed wysychaniem, nadmiernym rozwojem chwastów oraz zamarzaniem gleby.

• Zależy od bardzo wielu czynników np. pory roku, aktualnej pogody, występujących warunków glebowych oraz wymagań danego gatunku, jak i odmiany. Należy monitorować stan wilgotności gleby i do niego dostosować podlewanie.

   

  • Rośliny nowo posadzone wymagają większego zapotrzebowania na wodę. Młode krzewy przez pierwsze 2 tygodnie podlewaj 3x/tydzień.
    
    
  • Najlepszą porą na podlewanie jest wieczór lub ranek. Nigdy nie podlewaj w ciągu dnia – zwłaszcza w upalne dni, gdyż może dojść do poparzenia rośliny.
    
    
  • Zaleca się podlewać rośliny do połowy jesieni. W przypadku spadku temperatury należy je ograniczyć. Ostatnie podlewanie powinno być obfite.  Dzięki temu jest dużo większa szansa na lepsze przezimowanie.
    
    
  • Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca się regularne nawadnianie szczególnie w czasie intensywnego wzrostu (wiosna, lato) oraz podczas upałów.
  • 1-4 rok od posadzenia: W przypadku deszczowej pogody, roślinę podlewaj co 5-7 dni, w okresach suchych, co 3-5 dni. W zależności od rozmiarów rośliny, nawadniaj ją dużymi porcjami ok. 15-40 litrów wody na roślinę.

   

  Nigdy nie podlewaj często i małymi ilościami wody! Powoduje to jedynie zwilżenie górnej warstwy gleby, w której nie występują korzenie. Powtarzany taki błąd spowoduje, że korzenie roślin będą rosły ku górze, co zwiększy ich podatność na susze. Ważne jest, aby nie podlewać pod samym pniem rośliny, gdyż aktywne korzenie sięgają poza średnicę bryły. Ręczne podlewanie jest zabiegiem czasochłonnym dlatego zalecane jest założenie systemu nawadniającego – linii kroplującej.

  • po 3-4 latach od posadzenia: Gdy roślina się już ukorzeni, zaleca się podlewanie o wiele rzadsze niż po posadzeniu, przynajmniej co 5-7 dni w okresach suchych oraz co 7-10 dni w przypadku deszczowej pogody.
    
    
  W przypadku krzewów uprawianych w pojemnikach, zaleca się, aby na jedną roślinę zużyć ok. 5-20 litrów wody na roślinę w zależności od jej rozmiarów. 

Nawożenie rośliny zaleca się przeprowadzić w trakcie sadzenia lub po 4-6 tygodniach od jej posadzenia. Jeśli swoją roślinę posadziłeś jesienią, nawożenie wykonaj dopiero na wiosnę.

• Nowo posadzone krzewy potrzebują nawożenia UNIWERSALNYM GRANULOWANYM NAWOZEM OGRODNICZYM. W zależności od wielkości rośliny wymieszaj 20-30 g nawozu z około 10 l podłoża, w które będzie wsadzana roślina. Nawóz możesz też rozrzucić wokół zasięgu korony krzewu. Zalecana ilość 30-40g/m². W celu rozpuszczenia preparatu podlej porzeczkę czystą wodą.
• 2-3 lata po posadzeniu, krzewy rozwijające się prawidłowo potrzebują nawożenia wiosennego wykonanego na koniec marca/początek kwietnia. Możesz użyć UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY. Rozsyp do równomiernie wokół zasięgu korony krzewu w dawce do 150 g/m². Podlej czystą wodą. Zabieg powtórz w maju.
• W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać w odstępie 2-tygodniowym.  
  • W celu poprawienia warunków wzrostu, jak i zabieganiu rozwojowi chorób, zaleca się stosowanie ZIEMOVIT Nawóz płynny do roślin zielonych. Dawkowanie: 80 ml na 5 l wody – podlewanie powtarzać parę razy w sezonie.

Pamiętaj, aby ostatnie nawożenie azotem wykonać do lipca/połowy sierpnia. Stosowanie nawożenia po tym terminie spowodujemy pobudzenie roślin do wzrostu. Porzeczka nie zdąży przygotować się do zimy i będzie ulegała przemarzaniu. 

• Należy wykonać cięcie wczesnowiosenne (w okresie: koniec lutego-koniec marca). Jest to zwykle cięcie sanitarne polegające na usuwaniu chorych, suchych i zamarłych pędów. Zalecamy wykonywać je co roku w celu zapewnienia optymalnego pokroju).

• Cięcie letnie (w okresie: początek czerwca-początek lipca). Po zbiorach wytnij pędy, na których roślina owocowała w danym sezonie oraz słabe pędy tegoroczne. Zostaw ok. 5 silnych i zdrowych łodyg.

• Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem, powyżej pąka lub rozgałęzienia. Cięcie powinno być ukośne, tak by najwyższe miejsce znajdowało się nad pąkiem.

• Cięcie przeprowadzamy w bezmroźny pogodny dzień. Zdrewniałe pędy, o średnicy większej niż 1 cm, smarujemy maścią ogrodniczą z fungicydem.

szkodniki: mszyce. Zwalczaj je przez usunięcie uszkodzonych pędów i liści oraz zastosowanie oprysku preparatem ABDICO.

Temperatura jest jednym z czynników decydującym o plonach. Odmiany jeżyny różnią się między sobą stopniem mrozoodporności. Na przemarzanie narażone są nie tylko pędy nadziemne, ale również korzenie.

Dla roślin sadowniczych groźne są również przymrozki wiosenne, które uszkadzają kwiaty lub zawiązki owoców. 

Egzemplarze sadzone we wschodniej części Polski – od Wisły – oraz na terenach nieosłoniętych, powinny być zabezpieczane przed mrozem agrowłókniną lub gotowymi osłonkami. Możesz też usypać kopczyk z ziemi, kory lub trocin o wys. 30 cm.