Wirtualny ogród

Żywotnik zachodni


Thuja occidentalis

charakterystyka

Wys. dorosłej rośliny

do 15 m

stanowisko

Słońce

Termin kwitnienia

III-V

Typ gleby

Lekka, przepuszczalno-piaszczysta, średnia, przeciętnie piaszczysto-gliniasta

Forma sadzenia

pojedynczo, w grupach na żywopłoty i szpalery



sadzenie

terminy:

  • Rośliny uprawiane w donicach/pojemnikach: przez cały okres wegetacyjny (zachodnia Polska: marzec - listopad; północno wschodnia Polska: kwiecień - październik). Należy dostosować termin do momentu rozmarznięcia gruntu.
  • Jeśli mamy do czynienia z roślinami balotowanymi (bryła korzeniowa zawinięta w jutę i czasami w metalową siatkę- pamiętajmy aby ich nie zdejmować, możemy jedynie poluzować drut ściągający siatkę przy szyjce korzeniowej) wówczas, termin sadzenia uzależniony jest od rozpoczęcia przyrostu – kwiecień lub od zakończenia - wrzesień.
  • Zalecany termin sadzenia dla iglaków: od końca sierpnia do października. W tym terminie rośliny nie są narażone na przesychanie tak jak wiosną czy latem oraz nie potrzebują tak intensywnego podlewania.

Przygotowanie gruntu i rośliny:

Pamiętaj, aby przed posadzeniem roślin upewnić się, którędy prowadzone są instalacje podziemne i napowietrzne.
W pierwszej kolejności warto usunąć chwasty, a w szczególności: perz, powój, skrzyp. Najlepiej i najskuteczniej zrobić to poprzez zastosowanie środka chemicznego np. ZIEMOVIT Agrosar 360 SL, który pomoże zwalczyć chwasty jedno i dwuliścienne. Odchwaszczanie chemiczne należy wykonać ok. 4 tygodni przed posadzeniem rośliny. Chwasty możemy usunąć również metodą mechaniczną np. przekopać teren za pomocą wideł amerykańskich i dokładnie oczyścić z niepożądanych kłączy. Jest to jednak metoda bardzo pracochłonna. Należy również oczyścić grunt z nieczystości np. pozostałości po budowie i gruz.
Zaleca się sprawdzić na jakiej glebie będziemy sadzić roślinę aby móc zapewnić jej jak najlepsze warunki do wzrostu np. poprzez poprawę struktury czy wzbogacenie w substancje organiczne. Jeśli mamy glebę zwięzłą, gliniastą nieprzepuszczalną wówczas możemy dodać piasku lub żwiru a resztę dołu wypełniamy miejscową ziemią zmieszaną z torfem ogrodniczym kwaśnym np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy kwaśny. Jeśli gleba jest piaszczysta i sucha należy dodać glinę lub torf kwaśny np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy kwaśny. Gleby przeciętne warto przekopać, co usprawni ukorzenienie się roślin.
Za pomocą szpadla wykopujemy dołek, dostosowany do wielkości rośliny zazwyczaj o średnicy ok. 1,5 krotnie większej niż bryła korzeniowa i głębokości ok 1,5 raza większej od wysokości bryły korzeniowej, tak, aby można było swobodnie włożyć w dołek roślinę i obsypać bryłę korzeniową ziemią. Za pomocą szpadla wzruszamy glebę na dnie oraz na ścianach dołka w celu ułatwienia wzrostu korzeniom.
Rośliny, produkowane w donicach przed posadzeniem powinny zostać na kilka minut (10-30) zanurzone w wodzie, aby ułatwić wyjęcie bryły korzeniowej z pojemnika oraz aby podłoże dobrze nasiąkło. Podczas wyjmowania staramy się nie rozbijać bryły korzeniowej, jedynie rozluźniamy ją ręką. Jeśli po wyjęciu bryły, zauważymy że korzenie są mocno zbite i pozwijane, zalecamy ponacinać je nożem lub sekatorem. Zabieg ten pozwoli na lepsze przyjęcie się korzeni w gruncie. Należy pamiętać, że roślinie nie można zmieniać poziomu gleby a szyjka korzeniowa (ciemny ślad na pniu rośliny gdzie styka się z glebą w doniczce) nie może być przysypana glebą, w innym przypadku roślina zostanie zaduszona. Dlatego sadzimy roślinę na takiej samej głębokości na jakiej rosła dotychczas. Lepiej nawet aby była wyżej ze względu na osiadanie gruntu.
Przygotowujemy ziemię do zaprawienia dołu np. ZIEMOVIT Ziemia Do Iglaków lub robimy mieszankę w proporcji 1:1 ze świeżej ziemi np. ZIEMOVIT Ziemię Uniwersalną oraz ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny, mieszanka będzie miała pH poniżej 6, co polepszy nam warunki rozwoju rośliny. Tak przygotowaną mieszankę wypełniamy dno dołka, a po umieszczeniu bryły korzeniowej dosypujemy mieszankę do połowy wysokości. Dzięki temu nowe korzenie będą miały odżywcze podłoże. Resztę uzupełniamy ziemią miejscową którą dobrze ubijamy wokół posadzonej rośliny oraz formujemy płytką „misę” (o średnicy 2 razy większej niż bryła korzeniowa) dzięki niej roślina będzie zatrzymywała wodę i pobierała do korzeni. Pierwsze podlewanie najlepiej wykonać zaraz po skończeniu sadzenia. Jeśli jest to wiosna, lub lato pamiętaj aby podlać obficie.
Nawożenie rośliny zaleca się przeprowadzić w trakcie sadzenia lub po 4-6 tygodniach od posadzenia, po przyjęciu się systemu korzeniowego w glebie. Jeśli sadzimy rośliny jesienią nawozimy je dopiero wiosną .
Przestrzeń wokół rośliny należy wyściółkować rozdrobnioną korą najlepsza jest sosnowa, przekompostowana, bez śmieci i gałązek o frakcji (20-80 mm), która jednocześnie zapewni odpowiednie pH gleby iglaków. Warstwa ta nie powinna mieć więcej niż 5-8 cm grubości. Zalecane jest też ściółkowanie kompostem ale z zachowaniem odstępu od nasady pnia ok. 2,5-5 cm. Można również zastosować warstwę kamyków ozdobnych o wysokości ok. 3 cm. Wszystkie metody ściółkowania ochronią roślinę przed wysychaniem, nadmiernym rozrostem chwastów oraz zamarzaniem gleby.
Jeśli widźmy, że roślina posiada suche lub uszkodzone pędy, należy wykonać ciecie sanitarne po posadzeniu.

Ściółkowanie:

Coroczne na wiosnę w celu ograniczenie rozwoju chwastów i parowania wody z gleby. Najlepiej wykorzystać do tego korę z drzew iglastych- sosna (z liściastych jest toksyczna), torf wysoki np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny , trociny przekompostowane lub kamyk


pielęgnacja

Nawodnienie:

  • Zależy od bardzo wielu czynników np. pory roku, aktualnej pogody, występujących warunków glebowych oraz wymagań danego gatunku jak i odmiany. Rośliny nowo posadzone, wymagają większego zapotrzebowania na wodę, niż te które po 3-4 latach dobrze się już ukorzeniły. Należy monitować stan wilgotności gleby i dostosować do tego podlewanie. Najlepszą porą jest wieczór lub wcześnie rano. Nigdy nie podlewajmy w ciągu dnia a w szczególności w upalne dni, gdyż krople wody pozostające na igłach skupiają promienie słoneczne i w ten sposób dochodzi do poparzenia rośliny. Nowo posadzone rośliny należy obficie nawodnić. Zaleca się podlewać rośliny zimozielone późną jesienią a nawet zimą, jeśli nie ma śniegu i mrozów, oraz podczas wczesnej wiosny jeśli brakuje opadów. W tym terminie rośliny zimozielone narażone są na susze fizjologiczną. Dzięki dobremu nawodnieniu w tych terminach jest dużo większa szansa na lepsze przezimowanie. 
  • Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca się regularne nawadnianie szczególnie w czasie intensywnego wzrostu (wiosna, lato) oraz podczas upałów.
  • Młode iglaki podlewamy przez pierwsze 2 tygodnie 3 razy w tygodniu. 
  • 1-4 rok od posadzenia: należy podlewać przynajmniej co 5-7 dni w okresach gdy deszcz nie pada, co 7-15 dni w przypadku deszczowej pogody. Czyli podlewamy dużymi porcjami wody 15-40 litrów wody na roślinę w zależności od rozmiarów tak by nasączyć warstwę gleby na głębokości 30-40 cm. Nie podlewamy często i małymi ilościami wody, gdyż powoduje to jedynie zwilżenie górnej warstwy gleby, w której nie występują korzenie. Powtarzany taki błąd spowoduje, że korzenie roślin będą rosły ku górze, co zwiększy ich podatność na susze. Ważne jest aby nie podlewać pod samym pniem rośliny, gdyż aktywne korzenie sięgają poza średnicę bryły. Ręczne podlewanie jest zabiegiem czasochłonnym dlatego zalecane jest założenie systemu nawadniającego- linii kroplującej. 
  • po 3-4 latach od posadzenia: gdy roślina się już ukorzeni zaleca się podlewanie o wiele rzadsze niż po posadzeniu, przynajmniej co 7-10 dni w okresach gdy nie pada deszcz, oraz co 10-21 dni w przypadku deszczowej pogody uwzględniając zasadę- rzadziej a więcej.
  • W przypadku iglaków uprawianych w pojemnikach, zleca się aby na jedną roślinę zużyć ok 5-20 litrów wody na roślinę w zależności od jej rozmiarów.

Nawożenie:

Nowo posadzone krzewy:

  • potrzebują nawożenia wolno działającego- ZIEMOVIT Nawóz Długodziałający Do Nawożenia Iglaków– w zależności od wielkości rośliny 10-30 g nawozu dokładnie wymieszać z około 10l podłoża, w które będzie wsadzana roślina
  • potrzebują nawożenia w celu poprawienia zintensyfikowania wybarwienia igieł i zapobiegania chorobom grzybowym – ZIEMOVIT Nawóz Krystaliczny Przeciwko Brązowieniu Igieł- podlewanie (20g/20l wody) 2 razy od kwietnia do czerwca i raz wczesną jesienią, opryskiwanie (10g/1l wody) – od kwietnia 2-3 razy w odstępach minimum 10 dniowych

2-3 lata po posadzeniu krzewy rozwijające się prawidłowo potrzebują:

  • nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia: podawany raz w roku ZIEMOVIT Nawóz Długodziałający Do Nawożenia Iglaków– w zależności od wieku rośliny od 100 – 200 g/m2 nawozu poprzez równomierne rozsypanie wokół zasięgu korony krzewu, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni.

Lub

  • nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia: ZIEMOVIT Nawóz Granulowany Do Iglaków– w zależności od wielkości rośliny do 1m wysokości do 40 g/m2; powyżej 1m do 80 g/m2, Nawożenie tym preparatem powtarzamy do 3 razy w roku - od marca do lipca 
  • nawożenia w celu poprawienia zintensyfikowania wybarwienia igieł i zapobiegania chorobom grzybowym – ZIEMOVIT Nawóz Krystaliczny Przeciwko Brązowieniu Igieł- podlewanie (20g/20l wody) 2 razy od kwietnia do czerwca i raz wczesną jesienią, opryskiwanie (10g/1l wody) – od kwietnia 2-3 razy w odstępach minimum 10 dniowych

W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać w odstępie 2 tygodniowym.
Pamiętajmy aby ostatnie nawożenie azotem wykonać do lipca/połowa sierpnia. Stosowanie nawożenia po tym terminie spowodujemy pobudzenie roślin do wzrostu, które nie zdąża się przygotować do zimy i będą później ulegały przemarzaniu.

Cięcie:

  • Cięcie wczesnowiosenne (od końca lutego – do końca marca) - przeprowadzamy cięcie sanitarne- polegające na usuwaniu chorych i zamarłych pędów, oraz skracamy nadmiernie wybujałe pędy, aby zapewnić równomierny dostęp do światła i poprawić przewietrzanie rośliny. Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem.

Nie jest konieczne ale świetnie znoszą ciecie, dzięki czemu można z nich formować żywopłot formowany:

  • cięcie wczesnowiosenne (od lutego do końca marca) przeprowadzamy w bezdeszczowy dzień najlepiej użyć do tego piły elektrycznej lub tradycyjnych nożyc. Zalecamy rozłożyć folię wzdłuż krzewów, dzięki temu szybciej posprzątamy po cięciu. Przycinamy miękkie przyrosty skracając je o 1/3 długości.
  • cięcie letnie (koniec czerwca-koniec lipca) skracamy nowe przyrosty nadając ogólny kontur

Formując żywopłot pamiętajmy aby był szerszy u podstawy i stopniowo zwężał się ku górze. Istotne jest to ze względu na docieranie promieni słonecznych potrzebnych do rozwoju liści w dolnej części krzewu

Ochrona przed szkodnikami i chorobami:

szkodniki: mszyce, przędziorek - zwalczamy przez usuniecie uszkodzonych pędów i liści oraz zastosowanie oprysku ABDICO

Zabezpieczenie przed zimą:

W okresie zimowych zalecane jest usuwanie z gałęzi nadmiaru śniegu oraz zabezpieczanie wieloprzewodnikowych krzewów.


Do góry