Wirtualny ogród

Glicynia kwiecista


Wisteria floribunda

charakterystyka

Wys. dorosłej rośliny

6-10 m

stanowisko

Słońce

Termin kwitnienia

V

Typ gleby

średnia, przeciętnie piaszczysto-gliniasta

Forma sadzenia

pojedynczo lub w grupach, zalecane prowadzenie na mocnych podporach, pergolach czy innych konstrukcjach



sadzenie

terminy:

Rośliny uprawiane w donicach/pojemnikach: przez cały okres wegetacyjny (zachodnia Polska: marzec -listopad; północno wschodnia Polska: kwiecień - październik). Należy dostosować termin do momentu rozmarznięcia gruntu.
Zalecany termin sadzenia: od kwietnia do maja ze względu na wrażliwość glicynii na mróz.

Przygotowanie gruntu i rośliny:

Pamiętaj, aby przed posadzeniem roślin upewnić się, którędy prowadzone są instalacje podziemne i napowietrzne.
W pierwszej kolejności warto usunąć chwasty, a w szczególności: perz, powój, skrzyp. Najlepiej i najskuteczniej zrobić to poprzez zastosowanie środka chemicznego np. ZIEMOVIT Agrosar 360 SL, który pomoże zwalczyć chwasty jedno i dwuliścienne. Odchwaszczanie chemiczne należy wykonać ok. 4 tygodni przed posadzeniem rośliny. Chwasty możemy usunąć również metodą mechaniczną np. przekopać teren za pomocą wideł amerykańskich i dokładnie oczyścić z niepożądanych kłączy. Jest to jednak metoda bardzo pracochłonna. Należy oczyścić grunt z nieczystości np. pozostałości po budowie, gruz.
Zaleca się sprawdzić na jakiej glebie będziemy sadzić roślinę aby móc zapewnić jej jak najlepsze warunki do wzrostu np. poprzez poprawę struktury czy wzbogacenie w substancje organiczne.
Jeśli mamy glebę zwięzłą, gliniastą nieprzepuszczalną wówczas możemy dodać piasku oraz powinniśmy wykonać drenaż sypiąc 10 cm warstwy kamieni/żwiru/tłucznia kamiennego/keramzytu, na to 1-2 łopaty dobrej ziemi kompostowej a resztę dołu wypełniamy miejscową ziemią zmieszaną z torfem odkwaszonym np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony.
Jeśli gleba jest piaszczysta i sucha należy dodać glinę lub odkwaszony torf np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Gleby przeciętne warto przekopać, co usprawni ukorzenienie się roślin.
Za pomocą szpadla wykopujemy dołek dostosowany do wielkości rośliny o średnicy ok. 1,5 krotnie większej niż bryła korzeniowa i głębokości ok. 1,5 raza większej od wysokości bryły, tak, aby można było swobodnie włożyć w dołek roślinę i obsypać bryłę korzeniową ziemią. Za pomocą szpadla wzruszamy glebę na dnie oraz na ścianach dołka w celu ułatwienia wzrostu korzeniom. W przypadku gleby gliniastej warto na dnie dołka wykonać drenaż.
Rośliny, produkowane w donicach przed posadzeniem powinny zostać na kilka minut (10-15) zanurzone w wodzie, aby ułatwić wyjęcie bryły korzeniowej z pojemnika oraz aby podłoże dobrze nasiąkło. Podczas wyjmowania staramy się nie rozbijać bryły korzeniowej, jedynie rozluźniamy ją ręką.
Należy pamiętać, że roślinie nie można zmieniać poziomu gleby a szyjka korzeniowa (ciemny ślad na pniu rośliny gdzie styka się z glebą) nie może być przysypana glebą, w innym przypadku krzew zostanie zaduszony*. Dlatego sadzimy roślinę na takiej samej głębokości na jakiej rosło dotychczas.
Dołek wypełniamy do połowy np. odkwaszony torf np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony dając lepsze warunki rozwoju dla rośliny a resztę uzupełniamy ziemią miejscową. Ziemię wokół posadzonej rośliny dobrze ubijamy oraz formujemy płytką „misę” (o średnicy 2 razy większej niż bryła korzeniowa), która będzie zatrzymywała wodę. Pierwsze podlewanie najlepiej wykonać zaraz po skończeniu sadzenia.
Nawożenie rośliny zaleca się przeprowadzić XX dni po posadzeniu. Proszę eksperta o wskazanie
Przestrzeń wokół rośliny należy wyściółkować rozdrobnioną korą najlepsza jest sosnowa, przekompostowana, bez śmieci i gałązek o frakcji (20-80 mm). Warstwa ta nie powinna mieć więcej niż 5-8 cm grubości. Zalecane jest też ściółkowanie kompostem ale z zachowaniem odstępu od nasady pnia ok. 2,5-5 cm. Można również zastosować warstwę kamyków ozdobnych o wysokości ok. 3 cm. Wszystkie metody ściółkowania ochronią roślinę przed wysychaniem, nadmiernym rozrostem chwastów oraz zamarzaniem gleby.
Jeśli widźmy że roślina posiada suche lub uszkodzone pędy, należy wykonać ciecie sanitarne.

*Zaleca się zapewnić podporę dla pnączy umożliwiające im odpowiedni wzrost. Można wykonać następujące podpory:

  • konstrukcje z drewna- zaimpregnowane drewno osadzone w metalowych ocynkowanych kotwach 
  • metalowe- zabezpieczone przed korozją

*Zaleca się

  • podwiązywanie młodych pnączy, tuż po posadzeniu 
  • podwiązywanie pnączy o pędach silnie grubiejących za pomocą materiału trwałego, ale elastycznego, zwiększającego swój obwód wraz z grubieniem pędu np. taśmy z polipropylenu, rafia syntetyczna, naturalna. Unikajmy stosowanie sznurka lub drutu

Wszystkie pojawiające się chwasty należy systematycznie usuwać.

Ściółkowanie:

Coroczne na wiosnę w celu ograniczenie rozwoju chwastów i parowania wody z gleby. Najlepiej wykorzystać do tego korę z drzew iglastych- sosna, torf wysoki, trociny przekompostowane lub kamyk.


pielęgnacja

Nawodnienie:

  • Zależy od bardzo wielu czynników np. pory roku, aktualnej pogody, występujących warunków glebowych oraz wymagań danego gatunku jak i odmiany. Rośliny nowo posadzone, wymagają większego zapotrzebowania na wodę, niż te które po 3-4 latach dobrze się już ukorzeniły. Należy monitować stan wilgotności gleby i dostosować do tego podlewanie. Najlepszą pora do podlewania jest wieczór lub wcześnie rano. Nigdy nie podlewamy w ciągu dnia a w szczególności w upalne dni, gdyż krople wody pozostające na liściach skupiają promienie słoneczne i w ten sposób dochodzi do poparzenia rośliny. Nowo posadzone rośliny należy obficie podlać. Zaleca się podlewać rośliny do połowy jesieni, a w przypadku spadku temperatury należy ograniczyć. Ostatnie podlewanie powinno być obfite. 
  • Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca się regularne nawadnianie szczególnie w czasie intensywnego wzrostu (wiosna, lato) oraz podczas upałów.
  • 1-4 rok od posadzenia: należy podlewać przynajmniej co 3-5 dni w okresach gdy deszcz nie pada, co 5-14 dni w przypadku deszczowej pogody. Czyli podlewamy dużymi porcjami wody 5-15 litrów wody na roślinę w zależności od rozmiarów tak by nasączyć warstwę gleby na głębokości 20-30 cm. Nie podlewamy często i małymi ilościami wody, gdyż powoduje to jedynie zwilżenie górnej warstwy gleby, w której nie występują korzenie. Powtarzany taki błąd spowoduje, że korzenie roślin będą rosły ku górze, co zwiększy ich podatność na susze. Ważne jest aby nie podlewać pod samym pniem/pędem rośliny, gdyż aktywne korzenie sięgają poza średnicę bryły. Ręczne podlewanie jest zabiegiem czasochłonnym dlatego zalecenie jest założenie systemu nawadniającego. 
  • po 3-4 latach od posadzenia: gdy roślina się już ukorzeni zaleca się podlewanie o wiele rzadsze niż po posadzeniu, przynajmniej co 7-14 dni w okresach gdy nie pada deszcz, oraz co 14-21 dni w przypadku deszczowej pogody uwzględniając zasadę- rzadziej a więcej.

Nawożenie:

1 rok po posadzeniu- nawozimy połową zalecanej dawki nawozu.
2-3 lata po posadzeniu- nawozimy pełną dawką lub po upływie tego czasu gdy roślina słabo rośnie. W celu poprawy warunków wzrostu jak i zabieganiu rozwojowi chorób zaleca się:
1. Nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia, gdy widać oznaki rozpoczęcia wegetacji i pojawiania się pierwszych pędów: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY – dawkowanie: 80 g/m2, - co 3-5 tyg., poprzez równomierne rozsypanie wokół pnącza, a następnie należy podlać czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni.
2. Nawożenie letnie od maja do początku sierpnia: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY– 10-30 g/m2, co 3-5 tyg., poprzez równomierne rozsypanie wokół pnącza, a następnie należy podlać czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni.
W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać w odstępie 2 tygodniowym.

W celu poprawy kwitnienia zaleca się stosowanie NAWOZU PŁYNNEGO DO ROŚLIN KWITNĄCYCH – dawkowanie: 10-15- ml/ rozpuszczamy w 2 l wody i stosujemy co 5-8 dni, od końca kwietnia do początku sierpnia.

Cięcie:

  • Przez pierwsze lata po posadzeniu (2-3 lata) - należy pozostawić glicynię swobodnie aby się wzmocniła, gdyż jej wzrost będzie bardzo powolny.
  • Po 2-3 latach od posadzenia, glicynia zaczyna silniej rosnąć i należy ja wtedy zacząć systematycznie ciąć, aby przyśpieszyć i wzbogacić kwitnienie ale również ograniczyć wzrost glicynii i nadać jej pożądany kształt. Zaleca się prowadzenie pędów w poziomie, przycinając pędy boczne, co zwiększy kwitnienie. 
  • Cięcie wczesnowiosenne (od końca lutego – do końca marca) - przeprowadzamy cięcie sanitarne- polegające na usuwaniu chorych i zamarłych pędów, suchych oraz krzyżujących się pędów, aby zapewnić równomierny dostęp do światła i poprawić przewietrzanie rośliny. Cięcie przeprowadzamy również na zeszłorocznych przyrostach- przycinamy powtórnie nad drugim pąkiem kwiatowym. 
  • Cięcie po kwitnieniu (lipiec- sierpień)- ze względu na zawiązanie pąków kwiatowych jesienią jest to główne cięcie. Jest to idealny moment na ciecie prześwietlające: wycinanie pędów nadmiernie zagęszczających się i cienkich oraz nowych przyrostów (pędów bocznych) o ½ długości (przycinamy nad 4-5 liściem).
  • Jeśli glicynia pomimo systematycznego cięcia nie kwitnie zalecane jest podcięcie korzeni (w odległości ok 1-2 m od podstawy) wiosną (marzec) na głębokość szpadla - stymuluje to zawiązywanie pąków kwiatowych na następny rok 
  • Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem, powyżej paka lub rozgałęzienia. Cięcie powinno być ukośne.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami:

szkodniki: mszyce - zwalczanie przez usuniecie uszkodzonych pędów i liści oraz zastosowanie oprysku ABDICO

Zabezpieczenie przed zimą:

Przed przyjściem zimy zalecane jest usypanie kopczyka wokół podstawy pnączy z podłoży, kory lub trocin o wysokości ok. 30 cm i obłożenie kopczyka gałązkami iglastymi, najlepiej jodły. Pnącza nieodporne na mrozy (2-3 lata po posadzeniu) zaleca się zabezpieczać, słomą lub innym materiałem izolacyjnym, tak aby z wiekiem ich mrozoodporność wzrastała. Po przemarznięciu bardzo dobrze odbija z korzeni.


Do góry