Wirtualny ogród

Czereśnia 'Burlat'


Prunus avium Burlat

charakterystyka

Wys. dorosłej rośliny

ok. 3-5 m

stanowisko

Słońce

Termin kwitnienia

IV/V

Typ gleby

Lekka, przepuszczalno-piaszczysta, średnia, przeciętnie piaszczysto-gliniasta

Forma sadzenia

pojedynczo lub w grupach



sadzenie

terminy:

  • Rośliny uprawiane w donicach/pojemnikach: przez cały okres wegetacyjny (zachodnia Polska: marzec - listopad; północno wschodnia Polska: kwiecień - październik). Należy dostosować termin do momentu rozmarznięcia gruntu.
  • Jeśli mamy do czynienia z roślinami balotowanymi (bryła korzeniowa zawinięta w jutę i czasami w metalową siatkę- pamiętajmy aby ich nie zdejmować, możemy jedynie poluzować drut ściągający siatkę przy szyjce korzeniowej) wówczas, termin sadzenia uzależniony jest od rozpoczęcia przyrostu – kwiecień lub od zakończenia - wrzesień.
  • Zalecany termin sadzenia dla roślin ozdobnych kwitnących na wiosnę: od końca sierpnia do początku października. W tym terminie rośliny jeszcze się ukorzenią a na wiosnę zaczną normalną wegetacje.

Przygotowanie gruntu i rośliny:

Pamiętaj, aby przed posadzeniem roślin upewnić się, którędy prowadzone są instalacje podziemne i napowietrzne.
W pierwszej kolejności warto usunąć chwasty, a w szczególności: perz, powój, skrzyp. Najlepiej i najskuteczniej zrobić to poprzez zastosowanie środka chemicznego np. ZIEMOVIT Agrosar 360 SL, który pomoże zwalczyć chwasty jedno i dwuliścienne. Odchwaszczanie chemiczne należy wykonać ok. 4 tygodni przed posadzeniem rośliny. Chwasty możemy usunąć również metodą mechaniczną np. przekopać teren za pomocą wideł amerykańskich i dokładnie oczyścić z niepożądanych kłączy. Jest to jednak metoda bardzo pracochłonna. Należy również oczyścić grunt z nieczystości np. pozostałości po budowie i gruz.
Zaleca się sprawdzić na jakiej glebie będziemy sadzić roślinę aby móc zapewnić jej jak najlepsze warunki do wzrostu np. poprzez poprawę struktury czy wzbogacenie w substancje organiczne. Jeśli mamy glebę zwięzłą, gliniastą nieprzepuszczalną wówczas możemy dodać piasku lub żwiru a resztę dołu wypełniamy miejscową ziemią zmieszaną z torfem odkwaszonym np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Jeśli gleba jest piaszczysta i sucha należy dodać glinę lub odkwaszony torf np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony. Gleby przeciętne warto przekopać, co usprawni ukorzenienie się roślin.
Za pomocą szpadla wykopujemy dołek, dostosowany do wielkości rośliny zazwyczaj o średnicy ok. 1,5 krotnie większej niż bryła korzeniowa i głębokości ok 1,5 raza większej od wysokości bryły korzeniowej, tak, aby można było swobodnie włożyć w dołek roślinę i obsypać bryłę korzeniową ziemią. Za pomocą szpadla wzruszamy glebę na dnie oraz na ścianach dołka w celu ułatwienia wzrostu korzeniom.
Rośliny, produkowane w donicach przed posadzeniem powinny zostać na kilka minut (10-30) zanurzone w wodzie, aby ułatwić wyjęcie bryły korzeniowej z pojemnika oraz aby podłoże dobrze nasiąkło. Podczas wyjmowania staramy się nie rozbijać bryły korzeniowej, jedynie rozluźniamy ją ręką. Jeśli po wyjęciu bryły, zauważymy że korzenie są mocno zbite i pozwijane, zalecamy ponacinać je nożem lub sekatorem. Zabieg ten pozwoli na lepsze przyjęcie się korzeni w gruncie.
Należy pamiętać, że roślinie nie można zmieniać poziomu gleby a szyjka korzeniowa (ciemny ślad na pniu rośliny gdzie styka się z glebą w doniczce) nie może być przysypana glebą, w innym przypadku roślina zostanie zaduszona. Dlatego sadzimy roślinę na takiej samej głębokości na jakiej rosła dotychczas. Lepiej nawet aby była wyżej ze względu na osiadanie gruntu. Roślinna powinna być wypoziomowana, dlatego zaleca się sadzić ją przy pomocy dwóch osób.
Dno dołka wypełniamy np. odkwaszonym torfem np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna lub możemy dodać aby lekko zakwasić ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny a po umieszczeniu bryły korzeniowej dosypujemy ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Odkwaszony lub ZIEMOVIT Ziemia Uniwersalna lub ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny do połowy wysokości. Dzięki temu nowe korzenie będą miały odżywcze podłoże. Resztę uzupełniamy ziemią miejscową którą dobrze ubijamy wokół posadzonej rośliny oraz formujemy płytką „misę” (o średnicy 2 razy większej niż bryła korzeniowa) dzięki niej roślina będzie zatrzymywała wodę i pobierała do korzeni. Pierwsze podlewanie najlepiej wykonać zaraz po skończeniu sadzenia. Jeśli jest to wiosna, lub lato pamiętaj aby podlać obficie.
Nawożenie rośliny zaleca się przeprowadzić w trakcie sadzenia lub po 4-6 tygodniach od posadzenia, po przyjęciu się systemu korzeniowego w glebie. Jeśli sadzimy rośliny jesienią nawozimy je dopiero wiosną .
Przestrzeń wokół rośliny należy wyściółkować rozdrobnioną korą najlepsza jest sosnowa, przekompostowana, bez śmieci i gałązek o frakcji (20-80 mm), która jednocześnie zapewni odpowiednie pH gleby iglaków. Warstwa ta nie powinna mieć więcej niż 5-8 cm grubości. Zalecane jest też ściółkowanie kompostem ale z zachowaniem odstępu od nasady pnia ok. 2,5-5 cm. Można również zastosować warstwę kamyków ozdobnych o wysokości ok. 3 cm. Wszystkie metody ściółkowania ochronią roślinę przed wysychaniem, nadmiernym rozrostem chwastów oraz zamarzaniem gleby.
Jeśli widźmy, że roślina posiada suche lub uszkodzone pędy, należy wykonać ciecie sanitarne po posadzeniu

Ściółkowanie:

Coroczne na wiosnę w celu ograniczenie rozwoju chwastów i parowania wody z gleby. Najlepiej wykorzystać do tego korę z drzew iglastych- sosna (z liściastych jest toksyczna), torf wysoki np. ZIEMOVIT Torf Ogrodniczy Kwaśny, trociny przekompostowane lub kamyk.


pielęgnacja

Nawodnienie:

  • Zależy od bardzo wielu czynników np. pory roku, aktualnej pogody, występujących warunków glebowych oraz wymagań danego gatunku jak i odmiany. Rośliny nowo posadzone, wymagają większego zapotrzebowania na wodę, niż te które po 3-4 latach dobrze się już ukorzeniły. Należy monitować stan wilgotności gleby i dostosować do tego podlewanie. Najlepszą porą jest wieczór lub wcześnie rano. Nigdy nie podlewajmy w ciągu dnia a w szczególności w upalne dni, gdyż krople wody pozostające na igłach skupiają promienie słoneczne i w ten sposób dochodzi do poparzenia rośliny. Nowo posadzone rośliny należy obficie nawodnić. Zaleca się podlewać rośliny do połowy jesieni, a w przypadku spadku temperatury należy ograniczyć. Ostatnie podlewanie powinno być obfite. Dzięki temu jest dużo większa szansa na lepsze przezimowanie. 
  • Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca się regularne nawadnianie szczególnie w czasie intensywnego wzrostu (wiosna, lato) oraz podczas upałów.
  • Młode drzewka podlewamy przez pierwsze 2 tygodnie 3 razy w tygodniu. 
  • 1-4 rok od posadzenia: należy podlewać przynajmniej co 5-7 dni w okresach gdy deszcz nie pada, co 7-15 dni w przypadku deszczowej pogody. Czyli podlewamy dużymi porcjami wody 15-40 litrów wody na roślinę w zależności od rozmiarów tak by nasączyć warstwę gleby na głębokości 30-40 cm. Nie podlewamy często i małymi ilościami wody, gdyż powoduje to jedynie zwilżenie górnej warstwy gleby, w której nie występują korzenie. Powtarzany taki błąd spowoduje, że korzenie roślin będą rosły ku górze, co zwiększy ich podatność na susze. Ważne jest aby nie podlewać pod samym pniem rośliny, gdyż aktywne korzenie sięgają poza średnicę bryły. Ręczne podlewanie jest zabiegiem czasochłonnym dlatego zalecane jest założenie systemu nawadniającego- linii kroplującej. 
  • po 3-4 latach od posadzenia: gdy roślina się już ukorzeni zaleca się podlewanie o wiele rzadsze niż po posadzeniu, przynajmniej co 7-10 dni w okresach gdy nie pada deszcz, oraz co 10-21 dni w przypadku deszczowej pogody uwzględniając zasadę- rzadziej a więcej.
  • W przypadku drzew uprawianych w pojemnikach, zleca się aby na jedną roślinę zużyć ok 5-20 litrów wody na roślinę w zależności od jej rozmiarów.

Nawożenie:

Nowo posadzone drzewa:

  • potrzebują nawożenia: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY – w zależności od wielkości rośliny 20-30 g nawozu dokładnie wymieszać z około 10l podłoża, w które będzie wsadzana roślina lub 30-40g/m2 równomierne rozrzucić wokół zasięgu korony drzewa, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni.

2-3 lata po posadzeniu drzewa rozwijające się prawidłowo potrzebują:

  • nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY– dawkowanie: 80-120 g/m2, poprzez równomierne rozsypanie wokół zasięgu korony drzewa, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni. 
  • nawożenie letnie w maju: UNIWERSALNY GRANULOWANY NAWÓZ OGRODNICZY - dawkowanie: 80-120 g/m2, poprzez równomierne rozsypanie wokół zasięgu korony drzewa, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do korzeni. 

W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać w odstępie 2 tygodniowym.
Pamiętajmy aby ostatnie nawożenie azotem wykonać do lipca/połowa sierpnia. Stosowanie nawożenia po tym terminie spowodujemy pobudzenie roślin do wzrostu, które nie zdąża się przygotować do zimy i będą później ulegały przemarzaniu.

Cięcie:

Ważne: Drzewa owocowe wymagają systematycznego cięcia w każdym wieku dla podwyższenia plonowania. Przez pierwsze 3-4 lata młode egzemplarze regularnie formujemy.
Drzewa owocowe sadzimy wiosną lub (bardziej polecane) jesienią. W pierwszym roku po posadzeniu należy wykonać ciecie formujące (polega na nadaniu właściwego kształtu) które wykonywane jest zimą i wczesną wiosną. Głównym terminem cięcia drzew owocowych jest koniec zimy i wiosna.
Drzewa pestkowe, należy ciąć już po zebraniu owoców, czyli w lipcu i sierpniu. W tym terminie dobrze jest też wycinać silne pędy wyrastające pionowo do góry zwane „wilkami”.

  • Cięcie zimowe (do końca stycznia/początku lutego) w dni bezmroźne i suche – przeprowadzamy cięcie sanitarne- polegające na usuwaniu chorych i zamarłych pędów, suchych oraz krzyżujących się pędów, aby zapewnić równomierny dostęp do światła i poprawić przewietrzanie rośliny. W pokroju naturalnym w przypadku wytworzenia się dwóch przewodników należy wyciąć jeden konkurujący.
  • Cięcie letnie- od początku lipca do sierpnia- cięcie korygujące i sanitarne polegające na usuwaniu chorych i zamarłych pędów, suchych oraz krzyżujących się pędów.
  • Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem lub piłą, powyżej pąka lub rozgałęzienia. Cięcie powinno być ukośne, tak by najwyższe miejsce znajdowało się nad pąkiem. 
  • Zalecamy aby wszystkie rany powstałe po cięciu, ze względów zdrowotnych zasmarować natychmiast odpowiednimi balsamami lub emulsjami zawierającymi dodatek środków grzybobójczych.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami:

Czereśnia jest podatna na parcha gruszy dlatego zalecane jest zastosowanie oprysku prewencyjnego na przełomie kwietnia i maja.

szkodniki: mszyce- zwalczamy przez usuniecie uszkodzonych pędów i liści oraz zastosowanie oprysku ABDICO

Zabezpieczenie przed zimą:

Temperatura jest jednym z czynników decydującym o plonach. W obrębie jednego gatunku, odmiany miedzy sobą różnią się znacznie mrozoodpornością. Na przemarzanie narażone są nie tylko pędy nadziemne ale również korzenie (szczególnie gdy nie mamy śniegu). Groźne dla roślin sadowniczych są również przymrozki wiosenne, które uszkadzają kwiaty lub zawiązki owoców.  Egzemplarze sadzone we wschodniej części polski oraz na terenach nieosłoniętych powinny być zabezpieczane przed mrozem poprzez osłonięcie całego egzemplarza – białą agrowłóknina, gotowymi osłonkami. Usypujemy również kopczyk wokół nasada rośliny z ziemi, kory, trocin o wysokości 30 cm.


Do góry